Gryada : Womens Territory

Сицилийцам ничего не надо, они не хотят быть лучше. Они считают себя идеальными. Более того, они считают себя богами», — говорит писатель, сицилиец и аристократ Джузеппе Томази ди Лампедуза, по книге которого режиссер Лукино Висконти снял «Леопарда». Отправляясь на Сицилию, обязательно пересмотрите этот фильм. В Италии он имеет статус культового. И не только потому, что там играет восхитительная Клаудия Кардинале, а потому, что в нем очень точно переданы дух, характер и аромат Сицилии. На худой конец, можно вспомнить «Крестного отца» с его паузами между словами, неспешными поворотами головы и нарочитой плавностью жестов.

При наличии такой подготовки вас не будет удивлять вальяжность — или раздражать медлительность — сицилийцев, с которой вы непременно столкнетесь, едва сойдя с трапа самолета. Не сердитесь и не суетитесь. Сицилия (как и большая часть Италии) еще совсем недавно была отдельным королевством, каждый первый тут nobile — благородного происхождения, так что суетиться не принято.

Впрочем, и меня, когда я впервые оказалась на этом острове десять лет назад, их поведение озадачило. Я приехала под Новый год. Наша подруга, известная телеведущая Милли Карлуччи, вела праздничный концерт на главной площади Таормины. Конечно, мы постарались попасть за кулисы, где были сама Милли, ее веселый муж и все музыканты. Под утро компания пошла на «ужин», который продолжался до самого обеда. В обстановке логичной и понятной праздничной суеты я почувствовала, что сицилийцы никогда не нервничают, никуда не спешат и ни о чем не беспокоятся!

Тогда же, в первый свой приезд, я заметила разительный контраст между сицилийцами и остальными итальянцами. Миланцы всегда куда-то озабоченно торопятся, римляне торгуют, неаполитанцы поют и жульничают, а сицилийцы наслаждаются жизнью. Тут все, начиная от утренней чашечки кофе и заканчивая вечерним бокалом вина, — ритуал, который включает в себя обязательный обмен тремя фразами с соседями по бару, сетования на жизнь, пожелания хорошего дня или доброй ночи. Без этого вас просто не поймут. Москвичи сразу выдают себя с головой тем, насколько быстро передвигаются по улицам. В глазах сицилийцев этот марафон не имеет смысла.

И чем чаще я бываю на Сицилии, тем больше начинаю подозревать, что они правы. Первое, что я советую сделать, когда вы сюда приедете, — сбавить обороты и наконец оглядеться. А потом взять напрокат машину и отправиться в путь от Палермо до Ното, не выжимая газ до упора, а размеренно катясь на скорости пятьдесят километров в час, наслаждаясь каждым новым видом, городишком, поворотом, каждым деревенским кафе, меню которого даст фору иным ресторанам если не по разнообразию, то по качеству блюд и количеству любви, которая туда добавлена на пару со специями.

Кстати, обязательно попробуйте вино Tasca d’Almerita. Его производит друг моего мужа граф Лучо Таска. Он потомственный аристократ, и Лучо Таска, как вы понимаете, «домашний», сильно сокращенный вариант его имени. Полный займет целую строчку. Его семья занимается виноделием уже восемь поколений, с конца XVI века, а его сестра и племянница в своей загородной вилле Case Vecchie di Regaleali устроили агротуристическую ферму и ведут там гастрономические курсы. Будет время — рекомендую: у людей с такой родословной можно научиться большему, чем у массы новоявленных «экспертов» итальянской кухни. Там не только учат готовить, но и устраивают, например, походы на рынок.

Как и многие аристократы, владеющие несметной недвижимостью, Лучо озабочен тем, чтобы поддерживать ее в «живом» состоянии. Поэтому он сдает свой дворец XVIII века в Палермо на Конка д’Оро состоятельным туристам. (Conca d’Oro, к слову, переводится как «Золотая ракушка». Имение назвали так из-за обилия вокруг апельсиновых деревьев и вообще оранжевого цвета.) Здесь когда-то гостили Россини и Пуччини, а Вагнер делал наброски оперы «Парсифаль», сидя в саду у пруда. Если снимете особняк хоть на пару дней, есть шанс почувствовать себя Анжеликой из «Леопарда». И кстати, Лучо, этот, чего греха таить, немолодой человек с прямой спиной, низким голосом и вечной полуулыбкой на губах, знает и любит Сицилию, как никто другой. Если его в нужный момент попросить, он всегда готов рассказать кучу интересного про остров и его обитателей.

На вопрос, существует ли до сих пор сицилийская мафия, он, выдержав паузу в духе «Крестного отца», ответит: «Мы здесь все — одна семья!» И обязательно пригласит в гости. Младший сын Лучо, Альберто, женат на прекрасной Франческе Боргезе (в ее роду был один из римских пап). Альберто, как и полагается, продолжает семейный винодельческий бизнес, а Франческа с подругой открыли на Сицилии агентство по туризму класса люкс — Quod Quaeris (в переводе с латыни — «что пожелаете»). Если обратитесь, они I покажут вам, что такое настоящая Сицилия, и проведут в такие виллы и дворцы, куда не ступала нога russo turisto.

Кроме Палермо, обязателен для посещения другой город на противоположном конце острова — Ното. Это самый яркий образчик сицилийского барокко. Даже если вы не тонкий знаток архитектуры, вы его увидите, почувствуете и поймете. В окрестностях Ното живут другие наши друзья, представители аристократической фамилии Бонаккорсо. По чистой случайности главу этой семьи тоже зовут Лучо. У графа Лучо Бонаккорсо и его жены Луизы четверо детей. Имена у всех начинаются на «Л», даже собаку зовут Лу-Лу! Их семейное имение — целая бывшая (и немаленькая) крепостная деревня. Бонаккорсо правили ею, как и все феодалы, безраздельно. А после отмены крепостного права, построив несколько подобающих статусу гостей вилл и умно и с изумительным вкусом перекроив бывшие деревенские улочки, стали приглашать туда друзей. Например, принца Майкла Кентского (с ним и его женой мы в прошлом году провели там несколько прекрасных дней) и Мадонну. В имении Бонаккорсо также организуются важные мероприятия и проходят званые обеды. Если получите приглашение, отказываться не рекомендую!

Дворцов на Сицилии вообще хватает. Еще один достойный внимания — Donnafugata («Беглянка») в пятнадцати километрах от города Рагуза. Легенда гласит, что пару-тройку веков назад сюда была привезена одна благородная дама. На ее руку и сердце претендовал один не менее благородный синьор, но он, увы, был даме не мил. И в один прекрасный день она взяла и сбежала. Благородный синьор так опечалился, что приказал закрыть окна во всех ста двадцати комнатах, сам закрылся в одной и жил, не выходя за ее пределы, долго и несчастливо, потом состарился и умер, так и не найдя замены своей беглянке. А дворец остался памятником настоящей любви. Так же, кстати, называется и местное вино. Его обязательно стоит попробовать.

Еще советую сделать остановку на Villa Eleonora Nicolaci di Villadorata. Она принадлежит одной из самых аристократических семей Сицилии, Никояачи, и атмосфера здесь совершенно мистическая.

В этой резиденции снимался рекламный фильм аромата Dolce от Dolce & Gabbana (режиссером был оскароносный Джузеппе Торнаторе, а музыку написал не менее оскароносный Эннио Морриконе). Когда Villa Eleonora свободна от хозяйских гостей, ее можно арендовать под свадьбу.

Если останется время, загляните в Модику — это настоящая Швейцария по-сицилийски. Не только потому, что здесь тоже делают знаменитый шоколад, но и потому, что город вылизан и не по-итальянски ухожен, а жители — приветливы, но не «нараспашку», как принято в местных широтах. Возможно, причина в том, что погода тут — самая прохладная на острове. Зато какое изобилие средневековых храмов!.. Остановитесь в отеле Palazzo Failla или хотя бы поужинайте в ресторане при нем. Он называется Gazza Ladra («Сорока-воровка»), и там священнодействует молодой, но уже отмеченный мишленовской звездой шеф Дэвид Тамбурини. Заказывайте дегустационное меню, потом морского окуня в луковом соусе с каперсами и кориандром… А потом — все-таки номер в отеле, ибо передвигаться будет уже довольно сложно.

Мимо Сиракузы, города, который построили греки и где до сих пор сохранился древнегреческий театр, а также города Мардзамеми, где когда-то жили арабы (оттуда и название), проезжать тоже не советую. Раньше это был рыбацкий поселок, теперь — маленькая живописная гавань с милейшими маленькими магазинчиками, где можно купить сувениры для всей Москвы. Летом там проводится фестиваль рыбы: тонны свежайшего тунца и литры молодого вина, вместе создающие незабываемый гастрономический опыт!

На Сицилии великолепные пляжи. Они расположены по всей береговой линии острова, покрыты песком или галькой и все прекрасны как один. А над четырьмя из них горделиво развевается голубой флаг — международное подтверждение абсолютной чистоты воды и безопасности для купания: Santa Maria del Focallo на самом юге острова, Marina di Ragusa, Capo Rossello со знаменитой мергелевой скалой «Турецкая лестница» в провинции Агридженто и пляжи архипелага Липари.

О последнем стоит сказать отдельно. Самый знаменитый из островов — Пантеллерия. В 1960-х он был почти заброшен, несмотря на упоительную красоту и озеро Зеркало Венеры с целебной вулканической грязью. Но потом эстеты и гурманы распробовали место — и в последние тридцать лет XX века тут побывали Трумэн Капоте, Габриэль Гарсия Маркес, Бернардо Бертолуччи, Эрик Клэптон. Здесь находится любимый ресторан Джорджо Армани — Favorita. Там же легко оказаться за соседним столиком с Наоми, Стингом и Мадонной, Кейт Мосс или Томом Крузом.

Чего на Сицилии не стоит делать? Мужчинам — слишком откровенно заигрывать с жительницами Палермо, если рядом с ними есть другой мужчина: это будет воспринято как оскорбление. Женщинам — резко отвечать на восхищенные bella signora! Сицилийцы никогда не опустятся до приставаний, если увидят, что неприятны вам. Они же nobile! Не мешайте им просто выражать восторг. Вне зависимости от того, мужчина вы или женщина, у вас из рук не вырвут сумку с деньгами и документами, как это случается в других частях Италии, — на Сицилии практически нет уличного воровства. Здесь правит не произвол, а благородная мафия.

И повторю еще раз: главное — не торопитесь, сбавьте шаг. Аристократы не суетятся. Чего и вам от души желают.